търся мнения за сглобяемите къщи

Непечената глина има много предимства. Тук са изброени някои от тях:
[www.yestechnology.dir.bg]
[glinata.dir.bg]

"По случай своята 40-та годишнина през 2010 г.американското списание Smithsonian magazine издаде юбилеен брой, в който се посочват 40те неща, кото трябва да знаем за следващите 40 години. На първо място е посочено “Усъвършенствани сгради ще бъдат направени от кал”. "
[microsite.smithsonianmag.com]
[www.glinata.dir.bg]

Историята на една такава постройка – строеж (3): дограма, комини, затваряне стени
Подове
В баните и кухнята предпочетох перлитена замазка, като основа за теракота. При нея проблемът е, че не е суха технология и влагата от замазката може да отиде в стените. За целта в ъглите между стените и пода се поставят ленти от воалит, които излизат над нивото на замазката и така изолират стените. Важно е воалитът върху основата, преди да се сложи замазката, да бъде отново подлепен и там, където са се отворили язви да се закърпят с парчета – за да се възстанови влагоизолацията от плочата.
На горния етаж, в банята и терасата, върху ОСБ-то се поставя пак воалит, като предварително ОСБ-то се намазва обилно с битумен грунд. В ъглите се слагат допълнително воалитни ленти. Отгоре се прави лека арматура и се покрива с циментовата замазка и отгоре теракот или гранитогрес.
На долния етаж, върху основата с воалита, се монтира сух под на Кнауф. Това представлява изолационен пълнеж (перлит, керамзит), разстлан върху основата. Върху него се нареждат два пласта гипсокартонени плоскости, като фугите им се разминават. Основната тънкост е разстилането на посипката и нивелирането й. Прави се с комбинация от 3 мастара. Някои иззиждат „майки”, което не е правилно – плоскостите трябва да легнат само на посипката. Двата пласта плоскости помежду си се залепват и след това се завинтват един за друг. Откъм стените се слагат ивици каменна вата за да не се предават звуковите вълни от пода към стената. Представлява добра термоизлация, а и поема кабели и тръби в пълнежа.
Комини
Комините ми създадоха главоболие. Тъй като съм предвидил 2 камини (външна и вътрешна), в един и същи ъгъл, разделени от една стена, то ми трябва и 2 комина – не става с един. Спрях се на комините Schiedel. Хубави и скъпи, но умно направени – външно носещо тяло с вент.канали и отвори за арматура, термо-изолация 2-3 см и вътрешно керамично съвсем гладко тяло. Много е важен прецизния монтаж, за да се запазят качествата й – без вътрешни ръбове, добро залепяне, проходими вентилационни отвори.
Според теорията на комините за камини, освен зависимостта на сечението на комина от отвора на камината, и височината на комина над мястото на свързване на камината трябва да е поне 4,5 м. Има таблици които дават тази зависимост: отвор-височина-сечение. Освен това има значение къде излиза коминът на покрива. Ако е близко до билото (< 3м), той трябва да с 30-40 см над билото. Ако е по-надалеч от 3м, трябва да е 30-40 см над 10°-овата линия спрямо хоризонталата от билото. При мен камините са в края на къщата, в едноетажнта й част и изчисленията показват, че трябва да са над 7,30 м. високи, като от тях 4,50 над покрива! Не е много естетично, ама се понася. Лошото е, че такъв комин е труден за укрепване, Само арматурата в отворите на носещите тела, залята с циментово мляко, не е достатъчно да ги удържи дори при слаб трус. На всичко отгоре са 2 отделни комина, защото разположението на камините не позволява общ двоен блок. Та го реализираме с винкелова конструкция, която обхваща всеки от комините и двата един за друг. Отвън го измазахме със силиконова замазка. Отгоре изляхме бетонови шапки, стъпили на бетонови колонки на комина.
Тествах ги всичките – смучат дима много добре.
Дограма
Сравнително лесно за реализиране. Слагам 2-пластова, 5-камерна, К-стъкло. Повечето прозорци имат възможност и за вертикално отваряне. Вратите към терасите са двукрили, тип френски прозорец. Даваш размерите и особеностите на фирмата, тя ги прави и ги монтира. Някъде около 200 лв. на двукрил прозорец, с транспорт и монтаж.
Отдушници
Изключително важен въпрос за този тип къщи! Влагата, проникнала в стените и ватата, нарушава качествата й. Влагата, останала в помещенията и кондензирала върху стените води до мухъл. Добре сложената топлоизолация, недопускаща термомостове, където кондензира влага, е едната страна на въпроса и при тези къщи е добре решена. Но по-важен е въпроса за наличната влага в къщата въобще. Влага винаги се появява – дали от дишане, готвене, къпане или влязла отвън – няма значение. Важното е да се знае, че влагата се движи от места с по-висока концентрация, към места с по-ниска. И че пряко зависи от температурата във въздуха. Прим. при 35°С въздухът поема 34 гр. в 1 куб.м., т.е. останалата влага трябва да кондензира някъде или да се отведе към места с по ниска концентрация. Или в помещение, плътно затворено с 34 гр. при 35°, когато температурата падне на 0°, във въздуха остават само 4 гр./м3, т.е. останалите кондензират. Затова и често хората, като си затворят плътно летните къщи наесен, ги намират мокри напролет. Което ще рече само едно: ПРОВЕТРЕНИЕ!
Аз го реалирам по няколко начина: през комина на камината, отдушник в кухнята над печката (той излиза направо на покрива), отдушници с вентилатори в баните, по 2 отдушника на насрещните стени във всяко подпокривно пространство. Тези в баните и подпокривните пространства излизат във вентилационната междина (3 см) зад сайдинга, с решетка и мрежа (срещу гадини).
Вата и ОСБ
Поставянето на ватата отвътре не е нещо особено. Реди се на кръст, пласт след пласт (при мен отвътре са 3 пласта х 5 см). Закрепва се с телове с такери. Отгоре се покрива с полиетилен (паробариера), също захванат с такери. Добре е да се ползва пневматичен такер (иначе ставаш много як в ръцете!). Най-отгоре се поставя ОСБ-то, като през него се изкрават краищата на кабелите.
Гипсокартон
Него го слагаме направо върху ОСБ-то на стените, без профили. С профили би било по-добре за гладкостта на стените, за скриване на кабели и тръби, а и е допълнителна въздушна изолация. Но се отказах от това заради проблемите, които щяха да възникнат при окачване на по тежки неща (прим. шкафове) на стените. Определено така е по-здраво. Фугите между плоскостите на гипсокартона се шпакловат, като се слага и мрежа. В баните и кухнята гипсокартонът е влагоустойчив.
На таваните все пак слагаме профили, защото при тях неравността би била дразнеща, а и няма какви големи тежести да носи – няма да слагам огромни полилеи!

следва продължение ...

Quote
Val53
Историята на една такава постройка – строеж (3): дограма, комини, затваряне стени
Подове
В баните и кухнята предпочетох перлитена замазка, като основа за теракота. При нея проблемът е, че не е суха технология и влагата от замазката може да отиде в стените. За целта в ъглите между стените и пода се поставят ленти от воалит, които излизат над нивото на замазката и така изолират стените. Важно е воалитът върху основата, преди да се сложи замазката, да бъде отново подлепен и там, където са се отворили язви да се закърпят с парчета – за да се възстанови влагоизолацията от плочата.
На горния етаж, в банята и терасата, върху ОСБ-то се поставя пак воалит, като предварително ОСБ-то се намазва обилно с битумен грунд. В ъглите се слагат допълнително воалитни ленти. Отгоре се прави лека арматура и се покрива с циментовата замазка и отгоре теракот или гранитогрес.
На долния етаж, върху основата с воалита, се монтира сух под на Кнауф. Това представлява изолационен пълнеж (перлит, керамзит), разстлан върху основата. Върху него се нареждат два пласта гипсокартонени плоскости, като фугите им се разминават. Основната тънкост е разстилането на посипката и нивелирането й. Прави се с комбинация от 3 мастара. Някои иззиждат „майки”, което не е правилно – плоскостите трябва да легнат само на посипката. Двата пласта плоскости помежду си се залепват и след това се завинтват един за друг. Откъм стените се слагат ивици каменна вата за да не се предават звуковите вълни от пода към стената. Представлява добра термоизлация, а и поема кабели и тръби в пълнежа.
Комини
Комините ми създадоха главоболие. Тъй като съм предвидил 2 камини (външна и вътрешна), в един и същи ъгъл, разделени от една стена, то ми трябва и 2 комина – не става с един. Спрях се на комините Schiedel. Хубави и скъпи, но умно направени – външно носещо тяло с вент.канали и отвори за арматура, термо-изолация 2-3 см и вътрешно керамично съвсем гладко тяло. Много е важен прецизния монтаж, за да се запазят качествата й – без вътрешни ръбове, добро залепяне, проходими вентилационни отвори.
Според теорията на комините за камини, освен зависимостта на сечението на комина от отвора на камината, и височината на комина над мястото на свързване на камината трябва да е поне 4,5 м. Има таблици които дават тази зависимост: отвор-височина-сечение. Освен това има значение къде излиза коминът на покрива. Ако е близко до билото (< 3м), той трябва да с 30-40 см над билото. Ако е по-надалеч от 3м, трябва да е 30-40 см над 10°-овата линия спрямо хоризонталата от билото. При мен камините са в края на къщата, в едноетажнта й част и изчисленията показват, че трябва да са над 7,30 м. високи, като от тях 4,50 над покрива! Не е много естетично, ама се понася. Лошото е, че такъв комин е труден за укрепване, Само арматурата в отворите на носещите тела, залята с циментово мляко, не е достатъчно да ги удържи дори при слаб трус. На всичко отгоре са 2 отделни комина, защото разположението на камините не позволява общ двоен блок. Та го реализираме с винкелова конструкция, която обхваща всеки от комините и двата един за друг. Отвън го измазахме със силиконова замазка. Отгоре изляхме бетонови шапки, стъпили на бетонови колонки на комина.
Тествах ги всичките – смучат дима много добре.
Дограма
Сравнително лесно за реализиране. Слагам 2-пластова, 5-камерна, К-стъкло. Повечето прозорци имат възможност и за вертикално отваряне. Вратите към терасите са двукрили, тип френски прозорец. Даваш размерите и особеностите на фирмата, тя ги прави и ги монтира. Някъде около 200 лв. на двукрил прозорец, с транспорт и монтаж.
Отдушници
Изключително важен въпрос за този тип къщи! Влагата, проникнала в стените и ватата, нарушава качествата й. Влагата, останала в помещенията и кондензирала върху стените води до мухъл. Добре сложената топлоизолация, недопускаща термомостове, където кондензира влага, е едната страна на въпроса и при тези къщи е добре решена. Но по-важен е въпроса за наличната влага в къщата въобще. Влага винаги се появява – дали от дишане, готвене, къпане или влязла отвън – няма значение. Важното е да се знае, че влагата се движи от места с по-висока концентрация, към места с по-ниска. И че пряко зависи от температурата във въздуха. Прим. при 35°С въздухът поема 34 гр. в 1 куб.м., т.е. останалата влага трябва да кондензира някъде или да се отведе към места с по ниска концентрация. Или в помещение, плътно затворено с 34 гр. при 35°, когато температурата падне на 0°, във въздуха остават само 4 гр./м3, т.е. останалите кондензират. Затова и често хората, като си затворят плътно летните къщи наесен, ги намират мокри напролет. Което ще рече само едно: ПРОВЕТРЕНИЕ!
Аз го реалирам по няколко начина: през комина на камината, отдушник в кухнята над печката (той излиза направо на покрива), отдушници с вентилатори в баните, по 2 отдушника на насрещните стени във всяко подпокривно пространство. Тези в баните и подпокривните пространства излизат във вентилационната междина (3 см) зад сайдинга, с решетка и мрежа (срещу гадини).
Вата и ОСБ
Поставянето на ватата отвътре не е нещо особено. Реди се на кръст, пласт след пласт (при мен отвътре са 3 пласта х 5 см). Закрепва се с телове с такери. Отгоре се покрива с полиетилен (паробариера), също захванат с такери. Добре е да се ползва пневматичен такер (иначе ставаш много як в ръцете!). Най-отгоре се поставя ОСБ-то, като през него се изкрават краищата на кабелите.
Гипсокартон
Него го слагаме направо върху ОСБ-то на стените, без профили. С профили би било по-добре за гладкостта на стените, за скриване на кабели и тръби, а и е допълнителна въздушна изолация. Но се отказах от това заради проблемите, които щяха да възникнат при окачване на по тежки неща (прим. шкафове) на стените. Определено така е по-здраво. Фугите между плоскостите на гипсокартона се шпакловат, като се слага и мрежа. В баните и кухнята гипсокартонът е влагоустойчив.
На таваните все пак слагаме профили, защото при тях неравността би била дразнеща, а и няма какви големи тежести да носи – няма да слагам огромни полилеи!

следва продължение ...

*ok* ще дойде време и за по*beer* след като нямаш вата от вътре ще те посъветвам да сложиш по дебела изолация от вън



Редактиран 1 път(и).Последна редакция на 2013-02-19 13:40 от АНГЕЛ.

Къщи от дървени греди: [www.facebook.com]

Ще кажа няколко думи за този тип къщи. Сглобяемите къщи които се строят не са тип каравани или контейнери, те не могат да се демонтират и местят от едно на друго място. Това което ги прави различни, е че не използват конструкция от стоманобетон и тухли, като материал за стените. Това са двете най-големи разлики, от които идват и по-малки.
Кое е важното за да бъдат здрави? Трябва да се ползва определен вид дърва и те трябва да са предварително изсушени и оформени. Това което се нарича техника или технология, на строителството или усъвършенстване не е нещо супер невероятно, е това са прости принципи правила, които водят до увеличаване на живота на сградата. Ето няколко примера са техника и еволюиране на тези къщи:
- преди са се ползвали едни сандвич панели, които са се ползвали за стени. С времето този подход на изграждане е намалял, защото това което се очаквало теоретично, не станало на практика – те са ползвали дебела изолация от стиропор за да бъдат топли, но не са били много по-топли от тухлените. Те са се ползвали главно за ускорено строителство в канада след втората световна война, но на вярно е имало липса от към материали – всички сандвич панели са ползвали едни и същи дървен материал, те са или с фиксиран размер, не можело да се режат и преоразмеряват. Става ясно че тази технология има малки липси, а може би от нея са печелили производителите на такива панели, поради което се появява по-различна технология - скелетно гредова конструкция. Тя реално е съществувала, още преди това но не е била известна като вид строителна технология. С нея са правени повечето възрожденски къщи. Тя позволява да се използва всякакъв вид плоскости, на които размерите им могат да се припомнят. Това дава възможност гредите да се нареждат по-лесно – на места да се сгъстят а на друго да се отдалечат, дори и да се поставят метални там където е нужно повече товароспособност.
- гредите които се ползват не са обли стебла да дървена а са правоъгълни. Това се прави с премахване на част от дървесината, която не е здрава. Така получените плоски греди могат да се натоварват и не се деформират.
- сухо дърво, това сте го чували, но аз ще кажа нещо повече. Дърводобива, се прави през зимата, защото тогава дърветата имат най малко количество вода. След като са достатъчно добре изсушени, се образува повърхностен слой, който е гладък и трудно попива вода. Така дървото може няколко седмици да ги вали дъжд и ням да прогизне.
- думата технологии е пряко свързана с материалите, а има и такива които са с метални конструкции. Метала е по-товароспособен от дървото и понякога дори и на дървените конструкции се поставят метални греди на места където трябва да има по-голяма здравина. Тук може да видите много яки снимки на метални конструкции.

По отношение на материалите, мога да се ползват следните:
- osb
- sip
- гипсофазер
- бетонни панели
- дървена ламперия

За изолации, най-добре е да има каменна вата, като вътрешна. Какво е предимството на каменната вата? Повечето изолации са капризни към влагата и тя или ги унищожа или им намалява качествата. Каменната вата дори и да се намокри, след като изсъхне, пак си възстановява качествата. Примерно минералната вата, се свлича надолу, като пясък.
За да не се свлича, тя трябва да се поставя на малки части (на малки части). По отношение на материалите, може да видите тук
За мен този тип строителство е като нещо ново, което може да се подобри може и да не се подобри. Аз не съм от хората, които казва не винаги старото си е по-добро защото времената се менят и винаги ще излезе по-добро, както преди никой не си е представят че на телефона си ще гледа телевизор. Примерно ето една елементарна идея, но пък 100% практична и харесвана от хората линк
Ние не сме хората които разработват тези неща, но можем да сме тези които вярва, бъдещето ще бъде не само необичайно странни, но и по-хубаво. Лично на мен ми харесва концепцията да се правят ферми за дървета, да се съдят гори, които да се използват да нискоетажни жилища, друг е въпроса че май повече се секат от колкото съдят.
А за цената кое е по-евтино и по-изгодно, както да кажа, има фирми правят евтино има и такива които правят скъпо. Би трябвало сглобяемите да са по евтини, ако са с голяма квадратура защото се строят по-бързо и има по-малка основа, от колкото монолитните. То от основата колко ли ще се спести ми по скоро от времето. Според мен разликите в цените са минирани и една от причината са по-ниските цени на сгло. къщи е че те са нещо ново а когато навлязат повече може да станат и по-скъпи нищо чудно

здраейте, интересувам се от известно време и аз от сглобяемите къщи, особенно този тип log house, създават такъв уют. Та попаднах на една оферта - 50,000 лв за 130 кв. метра изглежда добро предложение - ето линк. Предполагам има някаква уловка в това, на картинка изглежда добре, и все пак друго си е човек да може да я види такава къща, преди да се реши да поръча на фирмата за изпълнение.

Здравейте, много нещо изчетох по темата за сглобяемите дървени къщи защото ми предстои да започвам строителство. Информацията взе да шурти от ушите ми, но вместо да се прибрижавам към вземане на решения, все повече се обърквам. Не защото дискусията е лоша, а защото разбрах твърдо две неща: че няма две еднакви къщи и две еднакви мненея по тяхното строителство. Затова ще опитам да поставя въпроса в обратен ред . Не кои са най-добрите къщи и кой е най-правилния начин за построяването им, а каква къща е подходяща за моята околна среда и моят начин на употреба. Вече съм избрал модел на къща, етаж и половина, 100 м2 РЗП, с полу алпийски вид, защото ще се изгражда в южната дъга на София, в полите на Витоша сред борова растителност. Ще се ползва като лятна резиденция, където 2-4 души ще се спасяваме от софийските жеги, затова пред мен по-важния въпрос е охлаждането, а не отоплението на къщата. Като казвам охлаждани нямам предвид климатик, а използване на прохладата от планината и сенките на дърветата. Зимно време ще се ползва епизодично, да се направим някое ишмедеме и децата да се овалят в чист сняг.
И точно тук е проблемът. Защото като отидем на Коледа да прекараме 2-3 дни и напалим камината, или пуснем духалките, да стоплим тези замръзнали от студ външни и вътрешни стени, ще рукне такава кондензирана влага по прозорците и стените, че всички нормални изолации ще дадат фира. И после като си отидем и настане пак полярен студ тази влага ще отиде където си иска и най-вече в OSB-то и дървената конструкция. Ето разликата между къща за постоянно живеене с темперирани стени и случая който ви описах. Моля за компетентно мнени по този въпрос. Къде и какви паропроводими или непроводими мембрани да предвидя? Ще ме спаси ли влагоустойчивия гипсокартон, за вътрешните стени , като в баните, но там все пак има фаянс. Или направо да лепя фаянс навсякъде? Конкрукцията на къщата отвътре навън е: Гипсокартон 12.5мм, Гредова конструкция 15 см напълнена с минерална вата 15 см, гипсокартон 12.5мм,за вътрешните стени и OSB 3 -11 мм за външните, върху него, каменна вата 5 см, PVC мембрана, дървена скара 3х5 см и фасадата още не е решена дали ще бъде сайдинг или дишаща фасадна мазилка или стиропор с минерална мазилка. Сайдингът не се вързва много с алпийския вид на къща, а другите покрития ще зависят от решаването на горния проблем. Ето защо моля за помощ от хора препатили или по-информирани от мен.
Само не ме съветвайте да си изям коледното прасе в София и така да си реша всичките проблеми. Благодаря!

"пуснем духалките, да стоплим тези замръзнали от студ външни и вътрешни стени, ще рукне такава кондензирана влага по прозорците и стените, че всички нормални изолации ще дадат фира." Защо пък трябва да дадат фира или да стане конденз? Така както казва изглежда че не може да има жилища в планинските райони. По добре е къщата да от гипсфацер, от колкото ОСБ. Когато има вътрешна изолация от каменна вата, външните стени не могат да се затоплят толкова много че чак да се разтопи сега по тях. Изолацията от каменна вата пропуска въздух, изпарения и други такива, за това няма да има конденз. При къщите от сип панели се получава коденз във самия сип защото той има изолация от стиропор, който не може да пропуска влага и я задържа, но когато се ползва гипсфазер, външна изолация и мембрана срещу проникване на влага в къщата няма да има конденз. Разликата между тези сглояемите и тухлените е само в живота им, защото дървената конструкция не може да издържи колкото стоманобетонената.

Преди да вземеш спомни си какво си дал

Конкрукцията на къщата отвътре навън е: Гипсокартон 12.5мм, Гредова конструкция 15 см напълнена с минерална вата 15 см, гипсокартон 12.5мм,за вътрешните стени и OSB 3 -11 мм за външните, върху него, каменна вата 5 см, PVC мембрана, дървена скара 3х5 см и фасадата още не е решена дали ще бъде сайдинг или дишаща фасадна мазилка или стиропор с минерална мазилка.......Дааааааа,труден въпрос
Но този детайл нещо не ме кефи- може ли да дам мой?!?

Чест и почитание

[www.facebook.com]
Здравейте, много одавна не съм писал при вас но виждам че още има активни. Сложих една страница в фейсбук която подържам и там има последните ми работи. Който иска може да пита .По старите тука ме помнят така че спокойно гледайте и питайте каквото мога ще помогна.